Обрезку роз проводят весной, до распускания почек. Обрезку проводят в зависимости от биологических особенностей группы и сортов. Розы, у которых цветочные почки заложены в верхних частях веток - не обрезают, либо обрезают незначительно. Розы, у которых почки расположены по всей ветке, равномерно обрезают одним из трех видов обрезки: длинная (слабая) обрезка, средняя (умеренная) обрезка и короткая (сильная) обрезка.
В южных районах нашей необъятной родины розы лучше сажать сенью, начиная с октября. Саженцы, посаженные в указанное время, через две недели образуют новые молодые корни, которые продолжают расти и зимой во время оттепелей. За зиму корневая система хорошо восстанавливается, поэтому побеги весной рано стремятся в рост. Вновь посаженные кусты цветут одновременно со старыми, быстро формируя сильный куст.
А в северных районах саженцы нужно хранить зимой в подвале при температуре 00С во влажном писке или опилках. Весной после прогрева почвы их высаживают.
В средней полосе при весенней посадке саженцы можно хранить и в открытом грунте укрывая их слоем сухих листьев. Осенью можно высаживать за две недели до наступления холодов. Перед посадкой проводят обрезку. Цветоводы любители оставляют длинные побеги, которые растению не нужны. После обрезки на саженце должно оставаться от одного до трёх сильных побега. Если у саженца длинные корни их обрезают на 20-30см. обломанные и повреждённые корни обрезают.
На плодородной почве перед посадкой не нужно делать большую яму. Достаточно будет такой ямы, чтобы в неё поместились корни. При неблагоприятных почвенных условиях лучше выкопать яму по шире и поглубже в зависимости от свойств почвы заправить её песком или глиной с перегноем. Затем на дно ямы насыпают почвенную смесь, расправляя по ней, кони так, чтобы концы их не загибались, вверх уточняя глубину расположения, местом прививки и засыпают кони почвой, аккуратно уплотняя её.
Особое внимание следует уделить глубине посадки. Новые почки и побеги образуются на корневой шейке там, где она освещена солнцем. При высокой посадке, когда место прививке оказывается выше уровня почвы, новые почки и побеги будут образовываться на подвое, т.е. шиповнике. Появится много дикой поросли. Чтобы подобного не случилось, место прививки размещают на 5-6см ниже уровня почвы. Чем легче почва по механическому составу, тем глубже размещается место прививки. Также во время посадки очень важно не повредить кару садовыми инструментами.
Иногда шиповник склонен образовывать подземные побеги, которые отходят от куста горизонтально и появляются на поверхности в стороне от куста. В этом случае куст не развивается, а шиповник, сколько бы вы его не удаляли, будет появляться вновь такой куст лучше заменить. После посадки куст обильно поливают, когда вода впитается, его целиком укутывают до весны.
Ошибки при посадке розРост роз является и искусством и наукой.
Как разработчик, я получаю много вопросов о том, почему произошла та или иная ситуация, почему кустарник погиб или что садовод мог бы делать неправильно. Собирая в течение долгого времени вопросы, я разделил их на пять главных категорий.
1. Неправильный выбор места посадки:
Прежде, чем Вы посадите саженцы в предварительно заготовленные для них лунки, внимательно осмотрите место под посадку. Розы нуждаются в шести часах хорошо доступного солнечного света, включая нахождение некоторое время непосредственно на солнце под прямыми лучами. Розы нуждаются в здоровой почве с хорошим дренажем и отсутствием других растений или деревьев, с которыми пришлось бы конкурировать за место для корней. Не в тени большого дерева, но и не в горшке для герани!
2. Выбор неправильного сорта кустарника:
Один мой куст вырос настолько большим, что я должен был переместить забор соседей)))))! Предполагаемый размер был указан на ярлыке, но мне было не до этого. Так что тщательно проверяйте маркировку роз.
Осуществляя проверку, проверьте указанный на ярлыке температурный диапазон, в котором может жить растение. Не все розы переносят мороз в минус 20 градусов! Некоторые сорта очень восприимчивы к заболеваниям типа черного пятна.
Проверьте эти вещи ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Вы покупаете.
3. Обрезка кустов в неправильное время года:
Каждый тип роз имеет свои особенности обрезки. Если Вы не будете следовать им, то розы либо никогда не расцветут из-за того, что потратили всю своб энергию на образование кустов, либо из-за того, что обрезка была проведена не вовремя и растение повреждено.
Кустовые розы должны быть подвергнуты обрезке в течение всего вегетативного сезона по мере необходимости.
Гибридные, чайные и миниатюрные розы, имеющие повторное цветение, необходимо обрезать в начале весны и делать короткую обрезку осенью, чтобы предотвратить повреждение кустов ветром в течение зимы.
4. Несоблюдение водного и питательного режима почвы:
Конечно, я знаю о нескольких красивых розах, которые вырастают до 70 см в год и дают охапки невероятно красивых роз каждый год, не требуя никакого внимания и ухода вообще. Но если Вы собираетесь быть успешным розоводом, не игнорируйте водный и питательный режимы почвы под вашими посадками роз!
Вода необходима розам по крайней мере два раза в неделю. Органические удобрения необходимо вносить в начале весны и лета. Следите за кустами розы, осуществляйте удаление старых увядших веток.Обрезка розДлинная обрезка - 8-12 ярко выраженных почек, не считая спящих у самого основания, средняя - 6-8 почек (применяется для сильнорослых сортов), короткая - обрезка 2-3 почек (удаление практически всего побега).
Для регулирования роста и беспрерывного цветения применяется летняя обрезка, прочистка и прищипка побегов и бутонов.
Осыпающиеся цветки надо удалять вместе с частью побега (2-3 листа).
В течение лета необходимо удалять все слаборастущие внутри куста побеги. Во второй половине лета у роз появляются жировые побеги - часть из них удаляют, а оставшиеся подрезают на половину.
Для регулирования сроков цветения у всех роз можно применять прищипку побегов в период бутонизации. В этом случае прирост побега приостанавливается на 10-15 дней, появляются боковые побеги, которые цветут на 20-25 дней позже.
Осенью, до укрытия роз на зиму, рекомендуется побеги, которые еще цветут, прищипнуть.
Весной после обрезки и удаления мусора вносят 5 кг навоза или перегноя, 15-20 грамм на квадратный метр аммиачной селитры, 10-15 грамм на квадратный метр калийной селитры и 25-30 гр на квадратный метр суперфосфата.
Весной необходимо рыхлить почву каждые 10-15 дней, удалять сорняки, разрушать почвенные корки, образующие после дождя.
В качестве подкормки подойдут коровяк, птичий помет, либо минеральные удобрения.
Подкормки проводят в начале роста роз рано весной (концентрации: 10-15 грамм аммиачной селитры, 25-30 гр суперфосфата, 10 гр калийной селитры на одно ведро коровяка), в начале бутонизации (концентрации: 20-30 грамм аммиачной селитры, 50-60 гр суперфосфата, 20 гр калийной селитры на одно ведро коровяка), после первого цветения (концентрации: 10-15 грамм аммиачной селитры, 50-60 гр суперфосфата, 25 гр калийной селитры на одно ведро коровяка) и в конце вегетации (концентрации: 10-15 грамм аммиачной селитры, 50-60 гр суперфосфата, 25 гр калийной селитры на одно ведро коровяка).
Одно ведро коровяка распределяется между 3-4 кустами роз. Вносят подкормки обычно после дождя или полива. Сам полив производится один раз в 12-15 дней. Полив производится непосредственно в лунки в количестве 1-2 ведра воды на куст розы, затем лунки мульчируют. В сухую погоду дополнительно производят дождевание.
В преддверии зимы, до наступления заморозков производят укрытие роз на зиму. Перед укрытием удаляют цветки, листья, молодые жировые побеги, концы невызревших побегов. После первых заморозков розы окучивают, побеги связывают и пригибают к земле, укладывают на слой лапника, сверху также насыпают лапник, сухие листья или рубероид.
Для уменьшения выпревания роз во время зимы применяют воздушно-сухой метод защиты роз от заморозков. Для этого на месте посадки розы сооружают каркас из дерева или металла, а сверху укладывают теплосохраняющий материал. Такая "палатка" сохраняет необходимую температуру, но дают растениям "дышать".
Штамбовые розы можно выкопать в горшки и отправить зимовать в подвал. Укрытие производится во второй середине октября. перед этим нужно произвести опрыскивание медным мыльным порошком (из расчета 300 гр стирального порошка и 30 гр медного купороса на литр воды).
Во время оттепелей розы надо проветривать.
Снятие зимней одежды производят после того, как оттает земля и минует опасность сильных заморозков. В первую очередь после открытия производят рыхление почвы. Окончательно открывают в пасмурную погоду и первое время притеняют.
Размножение роз проводят двумя способами: окулировкой (глазком) - весной, до распускания почек, либо в середине лета, либо черенкованием - в ноябре-декабре. Для черенкования используют два узла побега, листья укорачивают на половину для укоренения. Черенки высаживают в горшки (используют 2 части дерновой земли, одну листовой и две части песка, сверх слоем 3-4 см насыпают пирлит), и выращивают их там в стеллажах до весны.
Размножают также подвоем, отводками, отпрысками, делением куста.
При выращивании роз в теплицах применяют теплицы ангарного типа. Растения в теплицах достигают высоты до 50см. Оптимальная температура для вегетации - от 2 до 25°С.
При выращивании используют дерновую землю с добавлением перегноя и торфа в пропорции 5:3:2 с pH=6,5. перед посадкой добавляют 150г/кв.м калия, 100 г/кв.м азота и 150г/кв.м фосфора. Добавляют также 150г сернокислого аммония, 2,5 грамма сульфата железа, 1 гр сульфата меди и 1 грамм борной кислоты.
Посадку роз производят весной. Корни высаживают на глубину до 20см. ширина гряды - 25 см. Схемы посадки - 20X30 см, 15Х20, 15Х25 см.
в первый год бутоны при достижении ими диаметра 5-6мм удаляют. Кусты формируют с 3-5 основными побегами.
Период покоя роз при выращивании в теплице - с конца ноября-начала декабря.
Чтобы розы привести в период покоя, температуру воздуха снижают до 2-5 С и сокращают полив. Затем проводят обрезку роз также, как и в открытом грунте. После этого добавляют 10-15 кг навоза, 15-20 гр сульфата аммония, 40-60 гр калия и 25-30 гр фосфора на глубину 20-25 см.
Для более раннего цветения роз применяют прием, который называется выгонка. Для выгонки посадку растений проводят в январе. Затем поднимают температуру на 2°С каждые 10 дней. Доводят до 22°С днем и 17°С ночью.
Существует также понятие ускоренная выгонка - резкое повышение температуры до 25°С, а затем через 6 дней снижают до 16-18°С.
При выгонке очень важно соблюдать температуру полива - вода должна быть 30-35°С.
В период роста оптимальная температура выращивания - 20-25 С днем, 17С ночью. Влажность воздуха должна быть около 70%, влажность почвы - 80%.
Подкормки производят каждые 10-12 дней с помощью специального субстрата, содержащего 150-200 мг азота, 600-800 мг фосфора и 400-600 мг калия на 1 литр питательного раствора.
Следует помнить, что роза - растение длинного дня. Цветет роза только при длине дня свыше 12 часов.
Срезку цветов проводят в фазе бутона, желательно с утра. На побеге оставляют 4-5 хорошо развитых листа. Для долгого хранения срезанные цветы рекомендуется поместить в холодильник с температурой 1-2 С.
Оптимальный выход цветов - 75 шт. с 1 кв.м.
основными вредителями для розы являются тля, клещ и паук. Розы подвержены болезням, основным из которых является мучнистая роса. Лечат их препаратами, содержащими медь и серу. |
